Bonjour à tous,
Aujourd’hui je me suis lancé dans la fabrication d’une antenne Yagi 8 éléments. J’ai bien une 9 éléments, fraîchement réparée mais pour l’utilisation en portable elle ne convient pas vraiment aux besoins. Elle est parfaite en installation fixe, rien a redire de ce coté, mais en portable les problèmes s’accumulent:
Elle fait dans les 4 mètres de long ce qui m’oblige soit à sortir les barres de toit dans ce cas la je la laisse entière mais il faut bien entendu sangler solidement, ou bien la démonter et replier des éléments qui ont d’ailleurs tendance a se tordre. De plus une fois montée il faut la dresser, lorsque le mat fait office de levier de 4 mètres avec une antenne relativement lourde au bout, ça devient drôle !
Parti de ce constat je me suis fixé un cahier des charges plutôt précis quant à ce que je voulais précisément: Démontage/remontage rapide, des éléments qui ne s’endommagent pas dans les différents transports et légère.
Concernant les carrés qui vont constituer le boom, c’est de la récupération, une antenne de télévision sur 50 MHz qui était fabriquée à l’aide de carrés de 12 mm. Un autre carré de 15 mm servira de manchon, il s’emboite tout juste dedans.
Pour les éléments ce sera du ruban mesureur, ça revient a sa position initiale après avoir été tordu, pile ce qui me faut.
Au total le boom peut faire 3,23 m une fois monté, avec 0.12 m enfoncé dans le carré central de 15 mm.
Avec le logiciel de calcul on va pouvoir maintenant déterminer combien on peux mettre d’éléments au maximum sur le boom, pour ma part ce sera une 8 éléments, la longueur de boom nécessaire est de 3,16 m en incluant une marge de 3 cm de chaque cotés.
Maintenant quelques explications sur les données du logiciel de calcul :
Boom position c’est la référence à laquelle vous devez positionner l’élément par rapport au boom. Attention cependant le logiciel inclut 30 mm de marge de chaque coté de l’antenne.
« IT » correspond au milieu de l’élément, malheureusement, de par ma conception je vais devoir recalculer les points milieu.
A présent intéressons nous au gain de la 8 éléments, 10.5 dBd, pas mal du tout, bon maintenant que nous avons toute la partie théorique nous allons passer a la partie mécanique, la ferraille, enfin l’aluminium pour être plus exact.
Pour ma conception j’ai du retirer 14 mm pour tout les éléments et recalculer le milieu, à l’exception du directeur #3 qui est situé sur le manchon, qui fait 16 mm.
Il faut lire ce tableau de gauche à droite, depuis le logiciel de calcul jusqu’aux valeurs que je dois appliquer.
Premier problème: ces trous dont les bords sont rentrés à l’intérieur du carré qui servira de manchon, il faut couper cette partie, sinon impossible de rentrer les deux autres parties du boom.
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Il faut veiller a ne pas bloquer les carrés l’un dans l’autre, si ça ne rentre plus sans forcer il ne faut pas insister et poncer de nouveau, sinon vous aurez toute les difficultés a les faire sortir !
C’est pour ces raisons qu’il ne faut pas trop serrer les carrés dans un étau, c’est une vraie galère après ça croyez moi !
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Après l’insertion des deux parties de 0.12 m, on perce un trou de 5 mm de diamètre pour y faire passer un boulon a tête hexagonal de 8 mm, ce qui bloquera l’ensemble, on recommence l’opération pour les deux cotés.
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L’assemblage du boom étant terminé, on peux dès à présent réunir les différents éléments pour la fixation des éléments.
Pour ce faire j’utiliserais des équerres « de chaise », de 30x30mm, il m’en faut 16.
Ensuite il me faut pour fixer le ruban 32 vis type M5, et enfin 16 vis M5 un peu plus longue avec bien entendu 48 écrous, également M5.
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Pour percer au bon endroit sur le boom, j’ai opté pour une solution simple; mesurer et tracer un trait et enfin placer une équerre. Une fois l’équerre parfaitement positionné pointage et perçage. Pour le second trou dans le boom; mettre une vis M5 courte dans le premier trou et percer au travers de l’équerre.
Cette solution évite certains problèmes comme le décalage à la mise en place. Pour avoir une bonne précision et ne pas être embêté au montage j’utilise une perceuse à colonne avec un petit étau.
Attention toutefois à cette étape notamment si l’antenne est calculée pour des fréquences UHF, je sais parfaitement que c’est long et fastidieux.
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Maintenant que le boom est percé je vais m’occuper du connecteur, pour ma part ce sera une BNC, rapide à monter, ayant de bonnes performances si l’on reste a moins de 200W, c’est l’idéal.
Chacun voit midi à sa porte ceci dit, pour les puristes de la fiche N, merci de relire plus haut le cahier des charges que doit remplir cette future antenne.
Pour fixer cette fiche BNC, je vais utiliser une autre équerre qui sera percée avec un foret de 9.5 mm.
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Voici l’équerre percée pour accueillir la fiche BNC. J’ai coupé la partie inutile et arrondi les angles tout simplement.
Je percerais les trous de fixation quand tout les éléments seront en place, c’est un coup à oublier quelque chose et ne plus pouvoir revenir en arrière.
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La BNC étant vissée on se rend compte que l’espacement est suffisant pour la brancher. Je m’occuperais de cette partie plus tard.
Pour l’instant ce sont les matériaux qui me manquent pour construire les éléments; a savoir du mètre ruban.
Ayant a présent trouvé du mètre ruban j’ai procédé à la coupure des différents éléments. Les caractéristiques sont simples; un ruban de 5 m par 19 mm de large, c’est un bon compromis a mon goût entre le prix et la solidité.
Sortir le ruban de l’enrouleur est loin d’être compliqué, il suffit de faire un quart de tour dans un sens ou dans l’autre.
Pour couper du mètre ruban deux options utiliser un ciseau ou ne pas en utiliser. Jai opté pour la seconse solution.
Pour cela il faut plier tranquillement le mètre dans le sens inverse pour lequel il est initialement prévu, en accentuant la pliure vous ajusterez bien entendu la mesure exacte.
Une fois le pli bien effectué vous pourrez alors pincer plus fermement avec vos doigts ou avec une pince.
Je ne suis pas derrière vous a chaque manipulation équipez vous en conséquence, quand le mètre ruban casse il fait des angles coupants, mélangez ça à la faible épaisseur et a la rigidité ça a tendance a bien aimer couper.
En pliant a présent dans l’autre sens, le ruban va se casser de lui même en faisant une cassure nette.
Veillez bien a ce que ce soit droit malgré tout et limez ou meulez les bouts saillants pour qu’ils ne viennent pas s’accrocher.
Mise à jour: j’ai fini de fabriquer cette antenne. Elle a été longue a construire mais le résultat mécanique était pas mal. En revanche, le résulta radio est pourri, littéralement. Avec un doublet standard ça va a peu près ROS un peu en dessous de 2, mais le résultat ne me convenait pas. J’ai décidé donc de passer au doublet replié, le résultat était pire encore, a tel point que je recevais le relais de ma région avec du souffle alors qu’avec un quart d’onde au sol ça fonctionne mieux.
Lorsque l’on a passé des heures a fabriquer une antenne pour que celle ci ne fonctionne pas, on a tendance a chercher le coupable. C’est ce que j’ai fait et j’ai trouvé. Premièrement Yagi Calculator n’optimise rien. Il créé une antenne avec un calcul, mais n’optimise en rien. En exportant le fichier vers MMANA-GAL, on s’apperçoit effectivement que l’antenne a un ROS de 2 une réactance de 44 ohms. Bref, la leçon m’aura pris des heures, le logiciel Yagi calculator fonctionne bien pour des antennes de 10, 14 éléments ou plus, mais en dessous non.
L’avantage c’est que dans la foulée j’ai appris comment me servir de l’optimisation du logiciel MMANA-GAL, je ne le maitrise pas encore a fond mais ça vient !
73s et bonne bidouille
F4HOK
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